Dia 21 e 22 – da Gorongosa a ...

E é assim que a viagem termina antes do tempo... são 15h e estou no aeródromo do Chimoio, à espera do avião que vem da Beira para nos levar de volta a Maputo. O meu carro morreu... quer dizer, não sei bem se morreu, mas decidiu que era ainda muito cedo para voltar para casa, e deciciu que ir ficar por aqui mesmo, pelo menos mais uma semana. Esta manhã acordei bem cedo para fazer o último safari na Gorongosa, estava cheia de energia resultado daquela esperança que teima até ao fim, que me faz pensar que ainda vou ver leões. Mas depois de 3h vimos apenas os do costume, tirei mais umas fotos dos saltos dos antílopes enquanto fogem, e pouco ou nada mais. Arrumei tudo e fomos de carro novamente para Chimoio, no carro do Sr. Victor. Cheguei à oficina onde estava o carro, e a equipa disse-me que tinha feito vários testes e que não tinha detectado nada de anormal com o carro, nem fugas, nem ruídos, nem aquecimento, nem nada. Pedi-lhes então para fazermos mais um teste e quando dei à chave o carro morreu... e já não saiu mais dali. Com 3 ou 4 telefonemas resolvi a questão do transporte do carro para Maputo, e o local para o arranjar. Enquanto isto o Pedro foi à LAM comprar os nossos bilhetes de regresso. Havia um voo ainda esta tarde, e por isso comecei a arrumar as malas no carro com as coisas pessoais e com os artigos de artesanato que tinha comprado. O resto que era do carro, peças e ferramentes, ficou tudo. Pegámos nas malas e lá fomos nós, embora de Chimoio, sem ir a Manica, sem ver as pinturas rupestres, sem chegar perto das montanhas de Chimanimani, sem sequer ver a Cabeça do Velho ou a Mesquita. Ficámos no aeródromo horas e horas, e segundo a LAM o avião estava já a chegar. Eram 19h quando desistiram e nos levaram para o Hotel Inter. Depois de um check-in atribulado fui tomar um banho quente, e tentar lavar o cabelo com um daqueles sabonetes pequeninos... uma aventura que se traduziu num penteado mais ao estilo ninho de rato. Já a cambalear de tanto sono fui jantar, mas o jantar demorou e demorou... esperei 2 horas... já não aguentava mais e fui refilar. Lá nos trouxeram uma massa com todos e um arroz com peixe... estranho... fiquei-me pela massa. Saí depois a correr para o meu quarto onde aterrei estoirada na cama fofa e quente e onde dormi apenas até às 6h do dia seguinte.
No dia seguinte o despertar foi às 6h, nem sabíamos bem a que horas era o avião, e ao telefone disseram-me que saímos no transfer às 7h. Ok.... lá rebolei para fora da cama, tomei o duche e fechei a mala, desci e comi o pequeno-almoço muito rápido, e seguimos para o aeródromo mais uma vez. Desta vez o avião vinha mesmo.... ou talvez não... afinal estava mesmo avariado e tinha regressado ainda ontem a Maputo vazio. Esperámos e esperámos, ainda pensámos em ir de autocarro mas só saía às 17h e só chegaríamos de madrugada, por isso esperámos mais um pouco. Entretanto uma amiga minha estava na Beira e vinha em trabalho ao Chimoio, pensei que seria boa ideia aproveitar depois a boleia dela para ir à Beira apanhar o avião da noite. Foi nesta altura (eram já 11h da manhã) que nos disseram que um boeing iria tentar aterrar pela primeira vez neste aeródromo para nos ir buscar, pois éramos tantos (já estavam 2 voos inteiros ali à espera). O piloto tentou e conseguiu e 1h depois embarcávamos finalmente rumo a Maputo. Sobrevoámos esta província cheia de magia que não consegui ver, cheia de verde, de montanhas, de palhotas em aldeias perdidas, de tradições, de música, de muito que não vi e queria ver. Terá de ficar para uma próxima vez. Para além desta parte, falhei ainda a cidade da Beira, onde o meu pai nasceu, perdi também o regresso ao Bazaruto e a ida à ilha de Santa Carolina onde os meus pais passaram a lua de mel... perdi isto, mas é já tudo aqui tão perto (a 1 ou 2 dias de viagem de carro, pertinho mesmo), hei-de voltar.
Amei Moçambique, adorei a viagem, e agora no regresso sinto-me bem, sinto-me como se regressasse a casa, à minha casa de Maputo. Ainda tenho um balanço para fazer... mas agora com a minha mãe a caminho para me visitar, este balanço deverá ser feito mais tarde, quando a poeira do caminho assentar.

Dia 20 – Parque Nacional da Gorongosa

Eram 6h da manhã matabichamos e saímos daí a 30 minutos para mais um safari, desta vez a única coisa que vimos de novo foram algumas aves, incluindo a águia pesqueira e cegonhas pretas, e ainda um hipopótamo que se banqueteava com erva fresca junto a uma das picadas. Regressámos para o acampamento para passar a hora de maior calor, em que também os animais recolhem à sombra fresca do mato. Às 15h novo safari, desta vez tivemos um pouco do mesmo, mas com mais uma manada de elefantes, e quando já ninguém esperava, um Serval, meio escondido no meio do capim. Valeu a pena, mas leões e Pala-Pala nem vê-los. Agora espero o jantar enquanto bebo mais um gin tónico e vejo pela 4ª vez o filme antigo da Gorongosa. Andam por aqui osgas, sapinhos e de vez em quanto uns Facoceros (javalis), de resto tudo calmo. Anseio pelo último safari de amanhã que tem o único objectivo de ver leões e, claro, Pala-Pala.

Dia 19 – de Chimoio à Gorongosa

Mais um dia sem despertador, mas também mais um dia em que acordámos muito cedo, aliás cedo demais, tão cedo que o portão do backpackers estava ainda fechado e tivemos de esperar o guarda Sr. Rambo para abrir. Saímos à procura de um café aberto para tomar o pequeno-almoço mas a cidade ainda estava a acordar, andámos pelas ruas a tirar fotografias e no desafio de levantar dinheiro, visitámos a Igreja de Maria Emaculada (estava mesmo escrito assim) e lá fizemos tempo suficiente para matabichar (30 minutos de espera para 1 meia de leite e uma mini tosta mista). Era 9h quando o sr. Vitor nos foi buscar para uma viagem de 2:30 até ao Parque Nacional da Gorongosa, aquele que já foi em tempos uma reserva cheia de animais, mas que foram praticamente todos dizimados durante o tempo de fome que acompanhou a guerra civil. Chegados aqui, partimos logo para o safari das 15h às 18h. Vimos antílopes e mais antílopes, os do costume, mas nada de Pala-Pala, nem leões, ao pôr-do-sol ainda conseguimos ver ao longe uma manada de elefantes com mais de 30 elementos. Levantaram as trombas para nos cheirarem mesmo ao longe, e começaram a avançar a passo para o jipe com as orelhas abertas em tom de ameaça. O comportamento dos elefantes foi tão diferente do que tenho visto, dizem que alguns deles ainda são da época das matanças e portanto têm uma atitude mais agressiva do que o normal. De regresso ao acampamento jantámos na companhia de mais 2 portugueses que andam a recordar o país, e depois de muita conversa e gargalhadas fomos dormir já cansados.

Dia 18 – do Songo a Tete e a Chimoio

Tínhamos decidido que não iríamos sair tão cedo, porque precisávamos de descansar, mas o ritmo já estava instalado, e logo que o sol nasceu, tomei banho, peguei na mala e fui para o carro verificar níveis de tudo e mais alguma coisa ainda antes do Pedro se juntar para seguirmos viagem. Tomei um pequeno-almoço português (meia de leite e tosta mista, que me soube mesmo a Portugal), enquanto falávamos com o Sr. Teles que nos contava histórias de caçadas e pescarias e nos explicou como ver a barragem, agora de dia. Seguimos para lá e infelizmente a vista não é de todo a que esperava, vê-se só de lado, não se vê a parede toda mas só o coroamento. E tentar subir a pé um dos montes para ver melhor? Não é aconselhável sem guia, porque infelizmente durante a guerra os terrenos todos ali à volta foram plantados com minas e claro que o mapa de localização nunca apareceu e ainda não se fez desminagem a toda esta zona. Sendo assim, o melhor era seguir viagem, agora rumo a Tete, um pouco mais acima. Já não ia a Tete à mais de uma ano, e sempre que fui aterrei no aeroporto e pouco tempo tive para ver com calma porque ia em trabalho. A cidade cresceu imenso, está cheia de armazéns, carros, casas, gente, serviços... tudo e nada de interessante para fazer. Demos uma volta e parámos apenas naquela pastelaria de esquina para comer qualquer coisa, atravessámos a ponte do Zambeze, a ponte suspensa já com história e bonita sob um rio largo de águas calmas que reflecte as margens cheias de gente. A seguir a este desvio rumámos para sul, agora sim para iniciar a descida de regresso a Maputo, com paragem em Chimoio, antiga Vila Pery, para tentar ir a Manica, ver pinturas rupestres, ver a Serra Vumba, as montanhas de Chimanimani, o museu de geologia, e em Chimoio para ver a mesquita e a Cabeça do Velho (aquele monte onde ainda se fazem rituais tradicionais, como os casamentos). Mas aconteceu-nos mais uma desagradável surpresa, quando parámos a meio do caminho para novo abastecimento, o carro que vinha a andar bem, aqueceu, outra vez.... parámos 2 horas para deixar arrefecer, aproveitámos para dar uma das bolas que levávamos aos miúdos que pararam ali quando vinham da escola, enchemos o radiador de água (4 lts tinham pura e simplesmente evaporado) e depois de falar com a oficina no Chimoio, mais uma vez, fomos andando com calma tentando não imprimir nenhum esforço excessivo ao carro. Chegámos bem, sem mais percalços, demos entrada da viatura e tivemos de mais uma vez alterar os planos. Confirmei a nossa reserva para dormir no backpackers Pink Papaya, enquanto o Pedro tentava arranjar quem nos levasse ao Parque Nacional da Gorongosa na manhã seguinte. Depois de tudo tratado fomos para o Pink Papaya, largar as coisas. Seguindo algumas indicações da dona saímos a pé pelas ruas escuras da cidade à procura de sítio para comer, quando nos deparámos com tudo fechado, decidimos ficar sem jantar, e no regresso ao backpackers a Anya, aconselhou-nos então a casa de uns indianos que costumam fazer comida para levar. Entrámos pelo portão sentámos numa das mesas e comemos mesmo ali enquanto víamos telenovela brasileira (continuam fantásticas... mesmo depois de muitos anos sem ver nada do género). Tinham acabado de abrir ao público (tem cerca de 2 meses) e o serviço familiar agradou depois de tanta coisa que tinha já corrido mal (afinal era sexta-feira dia 13).

Dia 17 – de Caia ao Songo

Até hoje nunca tínhamos saído antes do nascer do sol, mas este troço da viagem era grande por isso saímos às 5h da manhã para ver se conseguíamos chegar ao Songo a tempo de ver a barragem de Cahora Bassa. A viagem foi complicada não pela escuridão mas pelo nevoeiro denso que apanhámos durante a primeira hora de estrada. Quando chegámos ao Inchope, provavelmente o cruzamento mais importante e mais movimentado de Moçambique, virámos finalmente para Chimoio de onde seguiríamos para a última subida para norte. Mal saímos da bomba de combustível percebi que estava com a direcção do carro demasiado pesada, abri o capot e tínhamos óleo espalhado por todo o lado. Um outro viajante parou ao nosso lado e logo ali vimos que estávamos sem óleo de direcção no depósito. Abastecemos, ligámos para a oficina da Toyota no Chimoio e avisámos da nossa chegada em breve. Seguimos viagem com cuidado e à chegada foi detectada em pouco tempo a fuga. Um tubo estava já “cansado” e foi substituído, logo depois seguimos viagem para o Songo, mas já com 3 horas de atraso, já não ia dar para ver a barragem de dia e muito menos para seguirmos depois viagem para Tete, onde um amigo do Pedro nos tinha oferecido dormida. A viagem foi relativamente rápida, e particularmente interessante. A paisagem mudava mais uma vez, desfilando do nosso lado esquerdo as montanhas de Chimanimani e do nosso lado direito uma planície sem fim ponteada com inselbergs. Dezenas de povoações ao longo do caminho, de onde saíam cães, porcos, galinhas e cabras, para além da “procissão” de pessoas que em todas as estradas do país percorrem as bermas, apenas andando, carregando à cabeça um pouco de tudo, ou simplesmente paradas, sentadas, como que à espera de algo. À medida que a paisagem ia ficando mais árida também as palhotas ficavam diferentes e também a organização das aldeias mudava novamente de estilo. Já ao pôr-do-sol chegámos à cancela de acesso ao Songo e à barragem, e depois de 20 minutos a mostrar identificação aos polícias e a fazer o nosso registo lá nos deixaram entrar, basicamente com a "condição" de darmos boleia a um dos polícias que ia para a vila do Songo à escola. Fomos pelo lado da barragem, que vimos já iluminada, mas apenas do lado do grande lago. Aqui o carro queixou-se da subida difícil e aqueceu... outra vez... esperámos e depois de arrefecer lá fomos para o Songo para o Centro Social onde conseguimos ainda ficar com o último quarto disponível. Demos uma volta ao Songo, ou melhor dizendo, aos Songos, visto que a vila está dividida em duas zonas, norte e sul, tão separadas uma da outra que mais parecem duas vilas diferentes. Regressámos ao centro social para jantar no restaurante “Teles”, onde efectivamente se come muito bem. Mais uma vez dormir, não sem antes abastecer a viatura com o combustível que tínhamos nos jerricans, não valia a pena andar com 40 kg a mais no carro quando afinal já há postos de abastecimento por todo o país.

Dia 16 – de Nampula a Caia

Este foi um dos dias mais cansativos de estrada, muitos quilómetros com poucas paragens, e a fazer uma estrada que já conhecíamos. Descemos quase de seguida para Caia onde abastecemos de combustível, e pouco depois entrámos no complexo Dalman, onde se produz madeira para móveis e artesanato. Tivemos a sorte de sermos recebidos pelo dono da exploração (Mr. John White) que nos mostrou e explicou os projectos que têm sido aqui desenvolvidos. Vimos o processamento de madeira desde o corte dos troncos até à secagem da madeira, passando pelo aproveitamento de desperdícios para fazer pequenas cercas de protecção às árvores jovens, a construção de colmeias como parte do projecto comunitário, e a produção de artesanato que é feito na oficina onde se treinam alguns artesãos locais que são depois incentivados a criar a sua própria empresa. Fomos ainda acompanhados por um dos guardas/fiscais desta zona que nos falou do trabalho que desenvolvem no combate a caçadores furtivos e a roubos de madeira. Vimos ainda o viveiro de árvores pequenas que são depois plantadas pela comunidade local, e durante o passeio pela mata conseguimos ver alguns antílopes que habitam no meio da exploração. Regressámos à casa no meio do mato, tomei um banho quente e já no restaurante, enquanto esperava o jantar, comprei ainda algumas das peças que são feitas na oficina pelos artesãos. Deitei-me cedo, pouco depois do pôr-do-sol, porque o cansaço já começa a pesar depois de tantos dias de viagem.

Dia 15 – do Lago Niassa a Nampula

Eram 4:45 quando me foram acordar com o pequeno-almoço já servido na minha varanda. Saí do quarto e fiz o percurso pela praia, despedi-me deste paraíso e com a lágrima no canto do olho segui para Cobué onde o jipe nos esperava. 4:30 de caminho penoso e chegámos a Lichinga onde ainda houve tempo para comprar umas capulanas antes de seguir para o aeroporto. Pouco depois levantámos voo rumo a Nampula, mais uma vez, onde o meu carro me esperava agora já arranjado, para seguirmos viagem. Perdemos o resto da tarde a reaver o dinheiro do voo da LAM que tinha sido cancelado dias antes, e o resto do tempo a jantar na casa do Sporting. Ficámos em casa da minha amiga para no dia seguinte sairmos bem cedo.

Dia 14 – Lago Niassa

Às 6h da manhã acordei tranquila e preguiçosa, rebolei da cama para fora e caminhei devagar pelo caminho de areia para a praia onde estava completamente sozinha. Óculos de mergulho na cara a fui perder-me nas águas doces do Lago pela última vez. Depois de ter lido 2 livros sobre os ciclídeos no dia anterior, estava agora capaz de os observar e até identificar alguns. Só saí da água quando os dedos começaram a enrugar, e depois de secar um bocadinho ao sol tomei o pequeno-almoço, na praia outra vez... o luxo. Peguei na máquina fotográfica e meti-me no bote em direcção à Ilha de Likoma. A meio caminho parámos em Cobué para carimbar a saída do país, e à chegada a Likoma, no meio do mercado que quase nada tem para vender, encontrámos o fiscal de fronteira do lado do Malawi (a ilha de Likoma pertence já ao Malawi). Era o sr. mais bem vestido da zona, com sapatos e calças pretas, camisa às riscas cor-de-rosa e roxas, que nos disse que o posto de fronteira é móvel e que podíamos sentar ali naqueles bancos para tratar da papelada. Abriu a pasta e sacou os impressos de entrada e também já os de saída, preenchemos tudo e depois do carimbo, ficaram registadas tanto a entrada como a saída, assim não tínhamos de o incomodar mais. Demos uma pequena volta à vila para ver a igreja anglicana que estava fechada, e que só daí a 2 horas podíamos visitar, vimos o hospital e a escola, e na pensão apanhámos o barco de volta para o lado Moçambicano. Disseram-nos que valia a pena ver a ilha, mas sinceramente, era um buraco sem nada para ver ou fazer. Depois de 30 minutos a furar ondas e a apanhar com água de todos os lados, chegámos novamente a Cobué, onde tivemos de esperar pelo fiscal de fronteira que devia estar algures num bar ou em casa a descansar. Aproveitei para fotografar a igreja totalmente destruída (igreja esta que tinha sido incendiada durante a guerra), e ainda tive de aturar um polícia que me queria cobrar dinheiro por fotografar a igreja... enfim... Regresso ao Nkwichi já com o lago mais calmo, almoço tardio na praia, mais um duche e agora um gin tónico ao pôr-do-sol de céu laranja e vermelho, visto de umas pedras lá ao fundo, enquanto o Ernesto tentava roer os meus dedos antes de adormecer. O último jantar foi mais uma vez na praia e o recolher foi bem cedo, porque amanhã o despertar será ainda de noite. Deixei tudo arrumado, tomei banho e sentei-me um bocadinho a ver as estrelas, meti-me na cama e desta vez tive de por o despertador para conseguir acordar.

Dia 13 – Lago Niassa

Tinha pedido o pequeno-almoço para as 7:30, mas o cansaço era tanto que só acordei às 7:45, tinha sido esta a primeira noite livre de despertador. Depois de um duche rápido mais uma vez no meio do mato, vesti o bikini e levei a minha cesta com os óculos de mergulho para a praia onde uma mesa de pequeno-almoço muito recheada esperava por mim. Comi junto à margem do lago de águas cristalinas, com os pés descalço na areia, e já no fim da refeição comecei a ser “atacada” por um macaco malandro que queria roubar qualquer uma das coisas saborosas que estavam em cima da mesa. Depois de o ter enxotado até ele desistir, equipei-me e entrei dentro de água, ainda nem tinha a água pelo joelho e já via um monte de peixinhos coloridos à minha volta. Milhares de peixes, a grande parte deles ciclídeos, grande parte deles também que apenas existem no lago Niassa, e mesmo em alguns casos só nas margens do lado de Moçambique. Centenas de cores diferentes, as águas transparentes deixavam ver cada risca, cada pinta, cada pormenor, mesmo dos peixes mais pequeninos. Adorei. Voltei para a praia e troquei de roupa rapidamente para iniciar a caminhada pelo mato ali à volta. Saímos apenas com água e fomos às pequeníssimas cascatas/quedas de água, subimos mais até ao viewpoint de onde temos uma vista fantástica sobre o lago, desde as margens até às montanhas do lado do Malawi, pelo meio algumas canoas de pescadores, a ilha de Likoma e a canoa que saiu do Nkwichi para o nosso local de almoço. Descemos até ao Embondeiro / Baobáb, que dizem ter mais de 2000 anos e que tem, dizem também, 29 metros de perímetro. Absolutamente fantástico. Almoçámos à sombra da grande árvore da vida, ou árvore dos espíritos, como é conhecido aqui. O Pedro decidiu continuar a caminhada depois do almoço e eu decidi regressar ao lodge a remar na canoa tradicional. Depois de 30 minutos a remar contra as ondas, cheguei completamente encharcada, mas super feliz. Tomei mais um banho, fui buscar o cão Ernesto ao escritório e fui para a praia ler revistas da Africa Geographic. Estive assim de férias a dar e a receber miminhos do mini cão alucinado, até à hora de jantar. Já junto à fogueira bebi o gin tónico da praxe, jantei à beira lago um peixinho Chambo acabado de pescar, e ficámos à conversa até já ser noite escura, apenas iluminados pelos parcos candeeiros a petróleo que nos rodeavam. Retornei ao meu quarto fantástico e serenamente adormeci.

Dia 12 – de Nampula ao Niassa

Eram 2h30 da manhã quando começámos a viagem de Pemba para Nampula, andar no meio da noite por uma estrada estreita, esburacada e com demasiados camiões, não é nada fácil, mas o Sr. Valente, nosso motorista, fez a viagem na perfeição, e eu sei porque não conseguia dormir, com o frio, o bater dos buracos e o barulho quase ensurdecedor dos camiões que passavam demasiado perto, misturado com aquela música comercial que saía dos rádio, cd após cd, que o sr. Valente ia escolhendo. Chegámos a Nampula às 7h30 da manhã, fomos tomar o pequeno-almoço e depois fomos procurar lojas de roupa. Tanto eu como o Pedro andamos com a roupa usada e re-usada que levámos para o barco, e as outras peças estavam em casa da Sylvia, que a esta hora ainda estava a descansar. Fuiao Fashion Wolrd e nunca comprei tanta coisa em tão pouco tempo, valeram-me as empregadas da loja que foram super eficientes e simpáticas. Ainda antes da loja abrir escolhi umas calças de ganga da montra e pedi a uma das empregadas para que logo que abrissem, me dar o meu número, me dar também umas t-shirts, uns ténis e o casaco mais quente. Abriram e em 2 minutos estava já no vestiário a experimentar tudo. Umas calças, uma camisola, um casaco de lã, uns ténis, 2 t-shirts e umas meias depois, estava já equipada para Lichinga e Lago Niassa, onde faz frio, principalmente à noite. O Pedro entretanto foi a uma das lojas das calamidades e comprou 3 t-shirts por 250 meticais, bem mais barato do que as minhas compras, mas as minhas pelo menos eram novinhas. Seguimos directamente para o aeroporto, fizemos o check-in (já conhecemos este aeroporto bem demais), e passados alguns minutos entrámos no avião que só serve batatas fritas, sumo de pacote e água, em direcção a Lichinga, a província menos povoada de Moçambique. A vista de cima é fantástica, as palhotas são diferentes e estão mais distantes umas das outras, para além disso, parece-me tudo mais organizado e limpo. Aterrámos e depois de esperar 30 minutos pelo nosso transfer, que apareceu já éramos os únicos no aeroporto, dirigimo-nos para a cidade. Esta paragem não estava nos planos deles mas estava nos meus. Os meus pais viveram em Lichinga durante algum tempo, e todas as fotografias e histórias que conhecia, puxavam-me para cá. Primeiro tentei encontrar a casa onde viveram, mas tudo está diferente, tudo mudou de nome, então “desconsegui”. Então disse que tinha a referência do Sr. Abel Lucas, amigo de família. Conheciam-no muito bem, e levaram-me até à sua nova casa mesmo à entrada da cidade. Pedi licença para entrar à esposa (como vim a saber mais tarde) e quando me apresentei, vi-me envolvida num abraço caloroso em apenas segundos. De imediato começaram a jorrar histórias e mais histórias sobre os meus pais.... Guardo-as para mim... tal como guardo este momento muito especial. As lágrimas corriam pelas minhas faces enquanto um sorriso se alargava cada vez mais... precisava disto, já há muito tempo que precisava disto, e o Sr. Abel percebeu e com todo o tempo e paciência do mundo contava-me cada vez mais. Quando consegui finalmente falar, perguntei-lhe se sabia onde tinha sido a casa dos meus pais, ao que me respondeu “sei sim, depois deles também eu morei ali, foi graças a eles que um técnico como eu se tornou o director provincial de agricultura” e muitas mais histórias vieram a partir daqui. Tirei fotos da família, despedi-me com mais um abraço, e segui para casa, aquela que agora tenho fotos, aquela cujo muro toquei. Entrei no carro e fiz a viagem de 5h até Cóbué em silêncio, pensativa e mais do que agradecida por ter tido o meu/nosso momento neste lugar. Enquanto ainda pensava nas histórias comecei a avistar o lago Niassa, aquele enorme “oceano” no meio do continente, aquele que brilha ao sol, que ondeia com o vento, aquele que até tem marés, claramente mais marés do que marinheiros. Depois de muita picada e muito trilho, chegámos ao Cobué onde um pequeno barco nos esperava. 30 minutos depois e durante o pôr-do-sol, cheguei ao Nkwichi Lodge, onde a Christina e o seu canito Ernesto nos esperavam. Depois de um briefing que não ouvi porque estava entretida a fazer festinhas e tropelias ao Ernesto, fui acompanhada ao quarto, ou melhor à minha casa dos próximos dias, que sítio fantástico. Depois de um merecido banho quente tomado à luz do candeeiro a petróleo, numa banheira ao ar livre no meio das árvores, segui para a praia onde uma fogueira acesa convidava os hóspedes a tomar uma bebida antes do jantar. Éramos apenas 4 hóspedes, e jantámos com a Christina e uma estagiária que estava a fazer um dos projectos comunitários do lodge, todos numa mesa redonda “à beira mar” à luz dos candeeiros... o som das ondas, o reflexo da lua no lago... nessa noite dormi bem... fui assim adormecendo suavemente enquanto me enroscava nos lençóis da cama gigante que estava ali bem no meio daquele quarto sem paredes nem janelas. As ondas batiam suaves nas pedras roladas da praia... e eu dormi.

Dia 11 – Ilha do Ibo e Pemba

Depois de uma noite de ataques violentos por parte dos mosquitos que invadiram a minha rede, lá acordei a precisar de dormir mais... fui tomar o pequeno-almoço no terraço com vista para o mangal, e despertei para a vida. Quis ainda ir dar um mergulho na minha piscina privativa, mas a água ainda estava demasiado fria (se calhar um bocadinho mais quente do que em Portugal no verão, mas para mim era fria). Vagueei pelo lodge para fazer tempo, e depois vesti o meu robe branco e caminhando pelo meu jardim privativo, fui para o quarto das massagens. Entrei e cheirava a ervas e incenso, uma cama alta esperava por mim no meio daquela meia-luz, deitei-me e deliciei-me com uma massagem Ibo, completa de relaxamento, onde é usado apenas óleo de coco, feito dos cocos da Ilha. Depois de uma hora de descanso sentia-me já outra. Devagar, devagarinho vesti-me outra vez e decidi ir dar mais uma volta à vila do Ibo (aquela que em tempos já foi capital da província de Cabo Delgado) fui ver os outros alojamentos, e fui ver casas velhas, podres, a cair, que estão para venda. Sim... apaixonei-me de verdade... não que efectivamente vá comprar alguma coisa, até porque já está tudo vendido, mas não me importava de passar mais tempo nesta ilha de tranquilidade. Regressei ao Lodge onde comi um peixinho grelhado, acabado de apanhar, dei mais umas voltinhas, e fui num dos 2 únicos carros da ilha, para o aeroporto. Chegámos e o piloto (tão novo que nem barda parecia ter), dormia estendido em cima de uma das asas da amostra de avião. Abriu as portas e janelas, e lá dentro havia apenas 3 lugares, para além dos 2 da cabine. Um lugar fui para o meu colega de viagem, outro para mim, e outro para as minhas máquinas. Filmar e fotografar as ilhas lá de cima, é tão bonito... ver aquelas gradações de azul do mais escuro ao verde água, passando pela turquesa... e lá no meio, plantadas as ilhas verdes bordeadas de praias de areia branca, intercaladas com as velas triangulares e tortas dos dhow que deslizam suavemente ao sabor do vento. Aiii... Aterrámos quase 30 minutos depois, não sem antes sobrevoar a baía de Pemba. No aeroporto tínhamos à espera ninguém... pois... nem o avião em que devíamos seguir para Nampula, estava lá. Fomos tentar fazer o check-in, e nicles. Estava tudo fechado. Entretanto surge do nada um carrinho pequenino a alta velocidade, faz um pião e estaciona de lado junto às partidas (isto foi tudo inventado, claro, o carro apenas chegou à velocidade normal, e estacionou de frente, como é habitual). Saíram duas senhoras, uma que nos diz com ar esbaforido “ah... estão aqui”, ao que repondo “sim”, e de volta ela diz “o vosso voo foi cancelado, não foram avisados?”, com o ar mais parvo deste mundo, e de queixo caído, respondo “não”. E foi assim, sem mais nem menos, cancelaram o nosso voo, passaram todos os passageiros para o voo anterior há 4 horas atrás, e esqueceram-se de nos avisar, faz todo o sentido, não faz? Atenção nós tínhamos já pessoas à nossa espera em Nampula, o carro na Toyota para levantar, um jantar marcado, voo para Lichinga na manhã seguinte, e transferes e alojamento já marcados e pagos, para os próximos dias que ficaríamos num paraíso junto ao lago Niassa. A senhora diz então, “a única alternativa é amanhã à noite vocês apanham um voo para Maputo, onde passam a noite, e depois no dia seguinte apanham um voo para Lichinga”, pois claro, agora sim faz todo o sentido, e entretanto perdemos rios de dinheiro com essa brincadeira, já para não falar que teria de voltar a casa ainda a meio das férias, e sem falar com estou no extremo norte do país na zona litoral e para ir para a zona norte no interior, tenho que voar até ao extremo sul... faz todo o sentido. Depois de muita conversa, lá nos passou uma nota para sermos reembolsados, no dia seguinte em Nampula, deu-nos depois boleia para a agência de viagens de uma das novas amigas da viagem, e depois de pedir favores a mil e uma pessoas, conseguimos um táxi para nos levar durante a noite de Pemba para Nampula, conseguimos ficar em casa da nova amiga, a quem agradeço imenso todo o apoio que nos deu. Então, voltando à história, a senhora do aeroporto deu-nos boleia para a cidade, onde ficámos com a Sónia. A Sónia levou-nos a casa dela para pousar as malas e para conhecer a família, levou-nos com ela para jantar no restaurante da prima dela, onde acontecia nessa noite um jantar de aniversário de 50 anos de casamento dos tios dela. 3 das pessoas que ali estavam eram já nossas conhecidas da Ilha de Moçambique, e as outras receberam-nos como se fôssemos família. Depois do jantar fomos para o bar Rema onde a banda apadrinhada pela Sónia toca todas as 6ª feiras, e ainda tivemos a oportunidade de ouvir a Sónia cantar, Da nossa mesa todos dançaram menos nós, os mais novos, que estávamos mais para lá do que para cá. Entretanto no meio daquele punhado de gente encontro uma amiga minha que já não via há anos. Quando acabou a noite e fomos tentar descansar um pouco antes da longa viagem que nos esperava, deparámo-nos com o motorista do carro já à nossa espera. Eram 2:30 da manhã, apenas tive tempo de me despedir da nossa anfitriã, pegar nas malas e meter-me no carro, para aquela que, até agora, foi a noite mais mal dormida da viagem.

Dia 10 - Ilha das Rolas à Ilha do Ibo

Acordámos bem cedo na vã esperança de que o vento teria acalmado o suficiente para vermos o fundo do mar, mas estava frio, o vento subia a cada minuto, e até ao largo das Rolas as ondas estavam picadas. A água ainda estava transparente, mas o frio do vento não convidava a mais um mergulho. Achámos que o melhor era darmos por terminada a nossa viagem nas águas quentes das Quirimbas. Depois de mais um pequeno-almoço a bordo, seguimos em direcção ao Ibo, a última paragem desta viagem pelo paraíso. Chegámos bem cedo, por volta das 9h, estava já a maré bastante baixa, o que no obrigou a navegar cautelosamente pelo canal entre baixios e a desembarcar nas areias lodosas em frente ao lodge. Não éramos esperados antes do almoço, por isso caminhámos tranquilamente pela zona de mangal até ao lodge onde fomos recebidos com grande surpresa mas também com muita disponibilidade. Rapidamente arranjaram-nos os quartos e um guia para dar a voltinha histórica à ilha. Soubemos nesta altura que éramos os únicos hóspedes do Lodge nessa noite, e por isso cada uma de nós ficou alojado em edifícios diferentes, cada um com a sua piscina e jardim, o verdadeiro luxo africano. Fui para o quarto, daqueles de tecto alto, com mobília estilo árabe antiga, camas altas com rede mosquiteira tipo dossel, candeeiros de vidro e muitas almofadas nos sofás e cadeiras, flores na cama e finalmente água doce e quentinha tão convidativa que sempre que ia ao quarto me obrigava a tomar mais um longo banho. Não tomava um banho verdadeiro de água doce e nem lavava ou escovava o cabelo desde que tinha embarcado no dhow Eve... e soube tão bem... Saímos do lodge já com o guia que nos mostrou os caminhos de terra batida que percorrem toda a vila do Ibo, desde o forte em forma de estrela, passando por antigos armazéns, casas, os outros micro-fortes e a restaurada igreja. Parei em todos os 4 sítios onde se podia comprar artesanato e comprei o que havia, jóias das mais bonitas e únicas, objectos de prata moldados pelas mãos experientes dos mestres que ainda se dedicam a este trabalho. Comprei tudo o que pude, todas as peças eram simplesmente demasiado fantásticas, e infelizmente percebe-se que se não forem os turistas que por aqui passam, a comprar praticamente tudo o que existe, esta arte está condenada a desaparecer para sempre. Depois de muitas fotos a edifícios e a crianças sorridentes, depois de conversa com alguns dos locais, que são das pessoas mais simpáticas que já conheci, depois de um pequeno escaldão e de muitas compras, voltei ao lodge para almoçar debaixo das árvores junto à piscina no meio do jardim. Saímos novamente para desta vez sem guia, palmilhar cada canto deste sítio, e... fiquei apaixonada... adorei, amei, pensei seriamente em ficar. Se decidir recomeçar de novo, este será o sítio perfeito para o fazer. Ibo a terra mística, calma, bonita e acolhedora, com história em cada pedra, com águas quentes e invernos amenos, terra de gente simpática e calorosa. Já ao fim da tarde e agora no terraço do lodge, bebi o meu gin tónico da praxe ao pôr-do-sol.... Isto é realmente o paraíso. Caiu então a noite assim de repente, e o silêncio invadiu o ambiente sob o céu mais estrelado de sempre. Depois do jantar, simplesmente descansei e adormeci.

Dias 7, 8 e 9 – Quirimbas - o Paraíso

Tudo o que vivi aqui é demasiado grande e bonito para descrever, acho que nem as fotos, ou filmes fazem justiça ao paraíso que é esta parte do mundo perdida no meio do Índico. Tudo o que disser parecerá sempre pouco face ao que senti e naveguei. Apesar disso aqui vai um resumo do que fiz, e do que espero muitos possam fazer tal como eu. Entrei num barco tipo Dhow, que tem uma vela pequena e um motor, barco este sem grandes luxos, sem wc, sem aquilo a que se pode chamar cozinha, sem quartos, sem camas, sem cadeiras... enfim sem nada mas afinal com tudo o que é preciso. Mar azul de águas transparentes com corais e milhares de peixes às cores no fundo, logo ali a apenas um mergulho de distância. Estrelas no céu, num céu tão denso de estrelas que me chamavam todas as noites para as apreciar, contar, partilhar histórias, decifrar enigmas. O vento tão suave que me tocou a cara refrescando-a com ares de mar a cada dia quente que passava. Os seres que nos visitaram, tartarugas, golfinhos e peixes voadores. O xaréu ou King Fish que pescámos e comemos já no fim do segundo dia. Aquele colchão de ar que se ia esvaziando durante a noite mas que me abraçava enquanto adormecia. As ilhas de areia branca, lisa, perfeita, plantadas no meio do mar azul, dos corais, com algumas árvores e palmeiras, sem sons do homem, sem as mãos do homem, intocadas, ou quase... o paraíso na terra.
No primeiro dia enjoei logo à chegada ao barco. Coisa rara, nunca vista, mas com uma explicação muito simples, tenho andado doente ou quase doente há já 3 dias, para além disso dormi muito pouco, e ainda decidi comer backed beans (feijões) ao pequeno-almoço. Vomitei os feijões, depois a água, depois os Doritos e novamente a água. Só ao fim do dia consegui comer a galinha estufada que fizemos a bordo e assim repor energias. Viajámos de Pemba até à ilha de Quipaco, já ali. Ancorámos e dormimos, não logo porque as estrelas chamavam-me sem cessar e fiquei perto de 2 horas a contemplar, já sozinha com o barco bamboleante e em silêncio.
Acorda-se bem cedo no mar, acorda-se com o sol que nasce, ainda consegui ver os primeiros raios de sol :) absolutamente fantástico. Não tinha dormido muito esta noite, o vento forte e a chuva miudinha e ainda o barco que teimosamente de vez em quando batia no fundo. Mas acordei bem, e cheia de vontade de seguir viagem rumo a norte. Mais do mesmo cenário :) desta vez o percurso foi a partir de Quipaco passando por Quissiva, Mefunvo, Gamba, Quilálea, Sencar, Macula, Quirimba, Ibo, Matemo, Rolas, Macalue e terminando ao largo de Pangane, naquela grande ilha chamada continente africano. Neste dia pescámos um king fish, de cerca de 6kg, quando eu quase rezava para que nenhum decidisse morder o isco... não me apetecia matar nenhum animal sem necessidade, mas as verdade é que não tínhamos comida suficiente para todos os dias e precisávamos de um peixe para pelo menos 2 das refeições. Depois de morto, ajudei a amanhar e limpar, cortei um filetezinho como se fosse sashimi, e deliciei-me... era mesmo muito bom. Comemos nessa noite peixe frito com batatas fritas, já ancorados ao largo de Pangane onde se ouviam os chamamentos das mesquitas desde as 4h30 da manhã.
Depois de mais horas e horas a contemplar as estrelas e desta vez já com uma noite de sono descansada, acordei pouco depois do nascer do sol para comer banana, ovos estrelado e torradas. Saí então do barco no pequeno caiaque, com o senhor Abib (Rapala para o comandante do barco, Peter) para irmos a Pangane ao mercado comprar ovos e pão. Logo que voltámos ao barco, seguimos viagem para Medjumbe, a ilha paraíso mesmo, e ao lado Quissanga, aquela que elegi como a minha ilha, aquela que um dia quando for grande vou comprar. Um dia terei um barco pequenino, para ir a Medjumbe buscar mantimentos, terei uma casa tipo palhota para dormir, vou ter um sistema de painéis solares, uma cisterna para água da chuva e vou passar o resto do tempo a plantar batatas e coisas afins, enquanto o Pumba e a Matilde correm loucos à volta da ilha, sem nunca se perderem. :) é tão bom sonhar... Mergulhei nas águas límpidas ao largo da minha ilha e amei, era mesmo aqui que queria ficar. Saímos daqui porque a ilha ainda não é minha e regressámos às Rolas para passar a noite, mais mergulhos, mas estrelas, mais mar. Amanhã acabamos no Ibo... adeus paraíso, espero um dia poder regressar.

Dia 6 – da Ilha de Moçambique a Pemba

Eram 6h da manhã e já tinha a malinha feita e o pequeno-almoço tomado, quando entrámos novamente no táxi do Moisés para desta vez regressarmos a Nampula. A ponte de ligação ao continente estava tranquila, estavam mais de uma dezena de pessoas a pescar à linha ao longo dos primeiros metros de ponte, onde passavam também por baixo os barcos já atrasados que se dirigiam para mar alto para a pesca do dia. Com a música horrorosa em altos berros, que era a única forma do Moisés não adormecer durante as 2h de viagem, consegui eu dormir um bocadinho. Chegámos a Nampula no dia de mercado (domingo) e que deveria ter um movimento fora do comum com o desfile do 1º de Maio, mas era com certeza demasiado cedo para vermos sequer o princípio da festa. A chegada ao aeroporto foi rápida, tivemos ainda de esperar o check-in, que se revelou uma parvoíce pegada. As barbatanas de mergulho, que para quem não sabe são feitas de plástico e de borracha, e são muito leves e flexíveis, não puderam vir comigo na cabine porque diz o senhor que nada entende do assunto mas que está no balcão de check-in, que podem servir de arma... claro que me passei, disse-lhe que até um murro meu era mais arma do que aquelas barbatanas e até o lenço que levava ao pescoço podia servir para asfixiar alguém, e que até a minha carteira servia mais de arma de arremesso do que as barbatanas, e no fim ainda lhe perguntei se estava a gozar comigo. O senhor ficou verde, julgo e espero que por se ter apercebido da anormalidade que estava a dizer e ficou de tal forma “agastado” (como gostam de dizer por aqui) que saiu do balcão e teve de vir outra pessoa atender para acabar o check-in. Passando esta cena mais desagradável, lá apanhámos o avião para Pemba onde chegámos em 30 minutos. O céu estava cinzento e prometia chuva. Tínhamos à nossa espera o carro para nos levar ao Dive & Bush Camp, de onde partirá o barco que nos levará na volta às ilhas. Depois de deixar tudo no quarto, de alterar a viagem para Lichinga (as estradas estão intransitáveis, ainda há muitos rios transbordados), e de ligar a amigos de amigos que estão de fim-de-semana em Pemba, fui até ao bar para saber como podíamos ir para a cidade onde nos esperavam para uma passeio de barco. Um sul-africano que estava a comer doses e doses de chamussas (a única coisa que serviam aqui ao almoço), ofereceu-se para nos levar. Lá fui eu na caixa aberta em pé a ouvir os sons do mato e a apanhar a brisa mais fresca. Chegámos ao Clube Naval onde uma pequena lancha a motor, daquelas que anda muito muito rápido, nos esperava para um passeio até ao outro lado da entrada da baía de Pemba. Lá... num lodge daqueles que se paga qualquer coisa como 500€ por dia e por pessoa, parámos depois de pedir muito pela autorização para atracar, e depois de muita negociação de preço queriam cobrar-nos 80USD por pessoa para almoçar, sem bebidas. Ok, e almoçar o quê? Perguntam vocês como perguntei eu, pois... não sei, foi a resposta que nos deram. Pois...e não queriam mais nada.... entretanto começou a chover, mas não foi só um bocadinho, foi mesmo chover a potes, não se via nada, nem 2 palmos à frente do nariz. Resolvemos ficar e beber uma coca-cola de 3 USD cada um. Chovia chovia e chovia… parecia que nunca mais ia parar. Abrandou um bocadinho e nós todos que nem loucos corremos debaixo de chuva até à praia para desencalhar o barco ainda debaixo de chuva. Quando embarcámos tinha já parado de chover mas as ondas e a velocidade louca que atingimos fez levantar chuva de água salgada. Chegámos ao Clube Naval ao pôr-do-sol, aquele pôr-do-sol de África, e quando parámos junto ao pontão caiu outra carga de água ainda maior. Corri pela vida das minhas máquinas que estavam na mochila, cujo teste à prova de água era feito pela primeira vez. Abriguei-me debaixo de um telheiro de chapa de zinco furada ao lado do guarda da pequena estação de combustível. Depois da chuva passar, o Thomas , o nosso novo amigo sul-africano que devia só ter dado boleia para o barco e que acabou por fazer parte deste grupo louco durante todo o dia, bem... o Thomas levou-nos a comer uma pizza no sítio onde estava alojado e levou-nos depois a trocar de roupa ao nosso alojamento. Para acabar em grande o dia fomos jantar todos juntos outra vez ao Brazuca, que é uma restaurante demasiado caro, pseudo-fino e cuja comida não tem nada de bom ou de especial. Mas esteve-se bem, aliás tão bem que a conversa só terminou quando todos abríamos já a boca de cansaço, eram já 3h da manhã.